Мастер-класс по изготовлению многоразовых форм для фьюзинга

Многие из тех, кто занимается фьюзингом, а именно формованием стекла, хотели бы  иметь в своем распоряжении различного вида формы для придания своим работам изогнутых или текстурированных поверхностей. Продающиеся керамические формы весьма недешевы: например здесь stekloimir.ru , многие из них “под заказ”, ну и размеры одного вида требуются порой разные. Поэтому я предлагаю научиться изготавливать или снимать формы с любых предметов оказавшихся под руками, будь то морская ракушка или столовая тарелка.

Плюсами форм, которые я предлагаю делать, являются: 

  • относительная доступность материалов и их “копеечная” себестоимость.
  • форму можно снять почти со всего, и ее не очень жалко если что…   
  • отсутствие необходимости в нанесении какого-либо разделителя.
  • многократное использование.

Минусами являются:

  • необходимость бережного обращения после обжига – формы хрупкие (кучей в углу не свалишь).
  • длительность предварительной сушки формы.
  • “пыльный ” способ изготовления. 

Часть 1. Изготовление промежуточной формы

Форму мы будем снимать с тарелки (блюда) диаметром 27,5 см., купленной в магазине сети “магнит” за 84 р.

тарелка сверху с линейкой
ТАРЕЛКА СБОКУ

Нас интересует, конечно, внутренняя вогнутая часть тарелки, так сказать без “ножки”. Итак, на данном этапе нам потребуется: 

  • гипс тонкого помола (мы пользуемся “пшеланским” для формования, цена 30 кг-ого мешка порядка 250 р.-300 р., продается на строительных рынках). 
  • гибкая емкость для смеси (ну очень удобная штука для очистки, помяли бока, и все остатки прошлой заливки отвалились). 
  • черпалка для гипса.
  • кусок оконного стекла толщиной 3-4 мм., размером больше тарелки.
  • не забываем про свое здоровье – респиратор, перчатки.

ПАКЕТ С ГИПСОМ
ЕМКОСТЬ ДЛЯ СМЕСИ

Вычислять объем гипса необходимый для криволинейной поверхности внутренней части тарелки, конечно, не будем, прикидываем его на месте, засыпаем черпаком гипс внутрь тарелки до краев, периодически приглаживая, куском стекла.

НАСЫПАЕМ ГИПС ВНУТРЬ ТАРЕЛКИ ТАРЕЛКА И ЧЕРПАК
НАСЫПАЕМ ГИПС ВНУТРЬ ТАРЕЛКИ РАВНЯЕМ СТЕКЛОМ

Теперь высыпаем отмеренный таким образом гипс из тарелки в любую емкость, например обрезанную пластиковую 5 л. бутыль из под воды, для верности кидаем еще черпачок гипса туда же – ведь что-то при замешивании останется на стенках нашей желто-гибкой посудины. Тарелку начисто вытираем. 

Готовим вторую подобную емкость, но уже под воду, ставим их рядом и на ней маркером примерно по уровню гипса отмечаем уровень воды, т.е. разводим гипс 1:0,8. Или разводим 1:1 - чем больше воды, тем жиже раствор – тем выше повторение мелкодетальности оригинала, если например, снимаете слепки не с простой тарелки, а с чего-нибудь рельефно-текстурного.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ГИПСА И ВОДЫ БЕЗ НЕЕ
ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ГИПСА МЕТКА НА ЕМКОСТИ

Сейчас нам нужно приготовить “мыльный разделитель”, для рассоединения тарелки и нашей промежуточной отливки. Капаем две-три хорошие капли моющего средства “фейри” в пластиковую бутылочку и разводим водой, поболтали чуть и разделитель готов. Кисточкой мажем им всю поверхность тарелки, скопившуюся в центре тарелки лишнюю жидкость сливаем, ждем пока отбулькают все пузырики на поверхности – какие не “сработали” проводим по их скоплению кисточкой.

ФЕЙРИ МЫЛЬНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬ
ТАРЕЛКА С МЫЛЬНЫМИ ПУЗЫРЯМИ

Готовим гипсовую смесь

Выливаем приготовленное нами количество НЕ горячей воды в гибкую емкость, затем уже в воду (а не наоборот!) засыпаем гипс и перемешиваем рукой в перчатке (гипс сушит кожу), разминая комочки и растирая их о стенки емкости и между пальцами. Как следует перемешав, даем смеси отстоятся 1-2 минуты для выхода пузырьков воздуха и затем еще очень жидкую смесь выливаем внутрь тарелки, до краев. Снова ждем минутку, лучше постучать кулаком по столу рядом с тарелкой (или весомым предметом, это для прекрасного пола, или все таки кулаком – ощутите власть…, над тарелкой…), и накрываем все это плотно стеклом поверх тарелки, повертев стекло по часовой и против часовой стрелки, до видимого появления бортика через стекло (стрелка на фото) и стекания излишков смеси за края тарелки.

ГИБКАЯ ЕМКОСТЬ РЕСПИРАТОР И ПЕРЧАТКИ
ЗАЛИТАЯ ТАРЕЛКА стрелку в ворде!!!

Ждем примерно полчаса, потрогав стекло сверху нашей тарелки мы можем почувствовать его нагрев - значит, процесс идет, как ни странно практически без доступа воздуха, его в нашей смеси и так много. Осторожно снимаем стекло, начиная с края, оно ведь чуть гибкое и должно сниматься легко. 

Затем аккуратно обламываем излишки гипса с краев тарелки, если край получается “рваным” не беда – качество ободка нашей будущей фьюзинг-тарелки будет зависеть больше от качества края спеченной “лепешки” т.к. с этой формой мы будем работать на температурах отекания (слампинга)  стекла, т.е. до 657-677 гр. С. (для Spectrum 96 и Spectrum обычного стекла, конечно).

Край промежуточной формы еще по мягкому гипсу можно подравнять деревянной палочкой по диаметру.

ОБЛАМЫВАЮ КРАЯ ГИПСУХИ
РАВНЯЮ КРАЙ ПАЛОЧКОЙ

Полученный “летающий объект” ставим на батарею или остывающую после спекания печь – сушится до завтра.

ТАРЕЛКА НА БАТАРЕЕ

Ну вот и наступило завтра, хотя это можно было сделать и вчера. И как же мы будем отдирать нашу тарелку от застывшего гипса? Легко – с помощью “контрастного душа”, поливаем холодной водой сверху нашего гипса, раздастся характерное потрескивание, тарелка освобождена – но пока не нужно вынимать ее, иначе нормальных краев такой тарелки до места Вам не донести. (Обычно достаточно холодной воды на гипс, но если плохо промазали мыльным раствором до заливки, может потребоваться поливка и теплой водой на тарелку и холодной на гипс или наоборот). 

Итак, тарелку несем к месту, где ее заливали гипсом и аккуратно, начиная с края ложим в перевернутом виде на стекло – ждем пока отливка “сползет” на стекло, т.к. она снова буквально “присосалась” за счет воды к поверхности тарелки, можно слегка постучать сверху. Затем аккуратно удаляем лишнюю влагу с помощью тряпки и фена.

ДУШ ДЛЯ ТАРЕЛКИ
ОТДЕЛЯЕМ ТАРЕЛКУ ОТ ГИПСУХИ
ПОЛУЧЕННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФОРМА
ВИД СБОКУ ПОЛУЧЕННОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОТЛИВКИ

Замеряем высоту получившейся отливки с помощью любого прямого предмета или лучше маленького уровня положенного сверху отливки и обычной линейки, получаем – высота отливки 22 мм. Уровень Вам еще обязательно пригодится для работы с формами.

МЕРЯЮ ВЫСОТУ ОТЛИВКИ

Часть 2. Изготовление огнеупорной формы

Теперь нам нужно соорудить конструкцию, в которую будем заливать огнеупорную смесь. Или попросту создать бортик вокруг первичной отливки, сделать его можно из алюминиевой фольги (жести) или картона, чтобы он временно, до застывания удержал без протеканий наше “зелье” - смесь до застывания выглядит манной кашей, в которую к тому же просыпали “стиральный” порошок крупного помола - перлит. Для создания бортика я буду использовать алюминиевую фольгу (0,5-0,8 мм толщины) потому что - она у меня есть, держит приданную ей форму и многократного применения. 

Ранее мы измеряли высоту нашей промежуточной отливки это 22 мм., оптимальная толщина стенки формы составляет 20-25 мм., высота бортика составит: 22 мм. высота отливки + берем толщину стенки 23 мм. = 45 мм. Но пожалуй добавим еще 5 мм, для того чтобы смесь не лилась через край, итого 50 мм. Ножницами отрезаем полоску (у кого чего есть) шириной 50 мм., а длиной “как получится” лишь бы опоясать круг, у меня опоясать этот круг получилось из двух кусков алюминиевых полосок. Отливка лежит на стекле, по диаметру отливки с помощью линейки и маркера делаем отметки по 20 мм. в количестве удобном для примерного построения окружности полосками алюминия. 

Сгибаем полосу по меткам и закрепляем ее с помощью предварительно размятых шариков обычного пластилина, с обеих сторон, потом “колхозим” вторую полоску по тем же меткам. Затем проходим по стыку бортика любым силиконовым герметиком с обеих сторон, не трогая пластилиновые державки. Через 30 минут, когда силикон уже подзастынет, аккуратоно снимаем пластилиновые державки и просиликониваем в местах, где был пластилин, с обеих сторон. Сверху бортика, с внутренней стороны, на высоте 45 мм от стекла, маркером ставим метку, до которой мы будем заливать огнеупорную смесь. Наш чудо-бортик готов, приступать к последующим операциям можно ~ через 2 часа.

АЛЮМИИЙ И ИНСТРУМЕНТ
ОТМЕЧАЕМ МЕТКИ ПО КРУГУ БОРТИКА стрелку и кружок в ворде!!!
СТРОИМ БОРТИК стрелку в ворде!!!
ПОЛНЫЙ ВИД БОРТИКА
ГЕРМЕТИМ БОРТИК стрелку в ворде!!!
ГЕРМЕТИМ БОРТИК стрелку в ворде!!!

В дополнение к предыдущим емкостям, черпакам и средствам защиты себя, теперь нам потребуется:

  • Кварцевый песок тонкого помола (мы брали тут: (portalkeramiki.ru можно купить от 1 кг 59 рублей и 40 кг 1416 рублей, кварцевый песок бывает и
    на строительных  рынках, но главное нужен именно тонкий помол).
  • Перлитовый песок (перлит), продается также на строительных рынках цена около 1500 р. за 80 литровый мешок (используется в строительстве для утепления построек, если Вы о нем не слышали, то это полностью экологически чистый материал - горный вулканический стекловидный минерал, вспененный,  и самое для нас главное – огнеупорный, хотя роль его в нашей форме несколько иная – о ней ниже). 
  • Кухонные весы более менее точные (не пружинный безмен). 

МЕШОК КВАРЦА
МЕШОК ПЕРЛИТА
ПЕРЛИТ НА РУКЕ

Подготовка и расчет компонентов смеси

Чтобы определить, сколько нам потребуется смеси мы должны рассчитать объем цилиндра, так как наше сооружение с бортиком представляет собой именно его. Объем цилиндра будем считать через высоту и радиус: высота будущей заливки составит 45 мм, радиус заливки = тарелка 275 мм + с краев 20-25 мм = 300/2 = 150 мм. Формула для расчета: V = 3,14 (константа - хитрая постоянная пи) * R2 * H, где: R2 - радиус основания в квадрате; H - высота цилиндра.

Считаем: V = 3,14 x 150 x 150 x 45 = и получаем 3,179 литра смеси. 

Но наша предварительная отливка сама занимает примерно чуть меньше половины объема необходимого для заливки - края тарелки имеют скос, поэтому берем несколько больше половины рассчитанного выше объема, т.е. примерно 1,8 л., с запасом на налипание на стенки емкости. 

Базовое соотношение компонентов для смеси (соотношения получены экспериментально):

1,0   кг  гипс
0,8   кг  кварца
0,15 кг  перлита
1,4   л    воды

Примечание: Если планируете работать на более высоких температурах, например плавить “оконку” то смесь должна быть плотнее, например с соотношением 1,6 части сухой смеси к 1 части воды.

Нам необходимо рассчитать компоненты под объем заливки в количестве 1,8л. Исходим из того что “база” у нас это “вода” т.к. все остальные “килограммы” будут растворены в ней (понятно что с некоторым труднорасчитываемым увеличением общего объема смеси, а мы его и не будем учитывать) нам просто нужно получить ~1,8 л готовой смеси.

Расчетное соотношение (по пропорции): 

Гипс = 1кг гипса (из рецепта выше) x 1,8 л (воды) / 1,4л (воды из рецепта выше) = 1,28кг
Кварц = 0,8 кг кварца  x 1,8 л (воды) / 1,4л (воды из рецепта выше)  = 1,02 кг
Перлит = 0,15 кг кварца  x 1,8 л (воды) / 1,4л (воды из рецепта выше) = 0,19 кг  
Вода = 1,8л 

Итак, насыпаем и взвешиваем 1,28кг гипса, 1,02кг кварца, 0,19кг перлита в приготовленных заранее емкостях, отмеряем 1,8 л  воды.

БАНКИ ПОД ГИПС И ВЕСЫ
НАПОЛНЕННЫЕ ЕМКОСТИ ГИПС КВАРЦ ПЕРЛИТ

Высыпаем содержимое всех трех банок в гибкую емкость и тщательно перемешиваем сухую смесь - это даст шанс разнородным частицам зацепится друг за друга еще без воды. Затем уже перемешанную смесь высыпаем из гибкой посудины (в прежние банки) и заливаем в гибкую емкость воду. Важно брать холодную воду (не лед конечно) чтобы смесь не схватывалась слишком быстро.

СУХОЕ СМЕШИВАНИЕ ГИПСА ПАЛОЧКОЙ
МЕРНЫЙ СТАКАН И БАДЬЯ С ВОДОЙ

Теперь необходимо отвлечься на подготовку промежуточной отливки с бортиком к принятию смеси – ее тоже нужно намазать мыльным разделителем, который мы делали ранее. А намазывать нужно хорошенько, так как уже подсохший гипс интенсивно впитывает – мажем 2-3 раза. Гипс меняет цвет при промазывании, где не промазано – сразу видно.

ПРОМАЗЫВАЕМ МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ ПЕРВИЧНУЮ ОТЛИВКУ С БОРТИКОМ

Непосредственно заливка

Приступим, постепенно высыпаем смесь из банок в посудину с водой и даем ей напитываться и самостоятельно оседать, затем начинаем перемешивать рукой в перчатке, разминая комочки и растирая их о стенки емкости и между пальцами.

НАПИТЫВАНИЕ СМЕСИ ВОДОЙ В БАДЬЕ
ВЫСЫПАЕМ В БАДЬЮ СМЕСЬ

Перлит является модификатором смеси и ускоряет ее схватывание за счет сильного поглощения воды, весь процесс от размешивания до заливки занимает 4-6 минут, вы должны почувствовать, когда смесь начала слегка загустевать и сразу начать заливать. Сказать точное время нельзя – все придет с опытом через несколько отливок (испорченных, пожалуй…). Рано, сразу после замеса, тоже заливать нельзя – частицы кварца как наиболее тяжелые из всех компонентов смеси до схватывания смеси “выпадут в осадок”, в результате за счет разных свойств смеси в разных “углах” формы при обжиге она потрескается. Заливку начинаем с краев формы и недопускаем “шлепков” создающих пузыри. 

Нам необходимо чтобы верхняя часть заливки оставалась достаточно гладкой, чтобы потом не выравнивать особенно форму в печи, да и вообще кособокие формы плохо живут, за счет сильных напряжений возникающих в них (один угол на подставке-выравнивателе другой на плите, куче разделителя или поде, с одного бока перегрев с другого недогрев, в результате хрусть и пополам!). Интенсивное постукивание по столу вокруг формы тоже желательно и дает шансы на более гладкую поверхность заливки и ее плотность.

ТОЛЬКО ЗАЛИЛИ ОГНЕУПОРНОЙ СМЕСЬЮ

После заливки необходимо подождать около часа и затем снять бортик, прорезая силиконовый герметик снизу с помощью ножа. Затем подравнять лезвием от ножа вылезшие “пупыри” по всей поверхности и по краю в особенности - если таковые есть.

СНИМАЕМ БОРТИК С ЗАЛИВКИ
РАВНЯЕМ ПУПЫРИ ЛЕЗВИЕМ
ОСВОБОЖДЕННАЯ ОТ БОРТИКА ЗАЛИВКА

“Отделение огнеупорных зерен от гипсовых плевел”

Разделение гипса (промежуточной заливки) от тоже гипсо-содержащей огнеупорной смеси не идет так легко, как в предыдущем случае “тарелки и гипса”, хотя тот же ранее описанный контрастный душ помогает. Отлитая форма, пока еще напитанная водой должна находится на жесткой поверхности, например на керамической плитке. Тем, у кого имеется присоска для стекла - повезло, эффективно и аккуратно можем вынуть нашу предварительную отливку из огнеупорной формы. Или, если не нужна для повторного использования промежуточная отливка – берем отвертку или нож c жестким лезвием и от центра чтобы не повредить огнеупорную форму – поддеваем и выковыриваем ее, хотя бы и по частям. Подравниваем края формы деревянной палочкой и обметаем форму кисточкой.

КОНТРАСТНЫЙ ДУШ УЖЕ ДЛЯ ОГНЕУПОРНОЙ ФОРМЫ
ПРИСОСКА 1
ПРИСОСКА 2
РАВНЯЕМ КРАЯ ОГНЕУПОРНОЙ ФОРМЫ
МЕТЕМ ФОРМУ КИСТОЧКОЙ

Уже частично сыгранная, роль перлита в нашей гремучей смеси - создать микровоздушные каналы, расположенные в хаотичном порядке, которые придадут нашей форме необходимую прочность. Можно использовать и крошеное стекловолокно, но нормальное, в достаточных количествах я не могу найти (''безусловный, синдром хомяка”), хотя для более высоких температур литья стекла оно более подходяще. 

К чему я это все? Главный секрет изготовления форм это конечно сушка, но понимание всех процессов дает большие шансы создать надежную форму для стекла.

Часть 3. Сушка и обжиг огнеупорной формы

Как это ни печально, но форма до первичного обжига в печи должна сохнуть долго, иначе -она не жилец. Эта смесь впитала большое количество воды и ей нужно сначала хотя бы частично выйти из формы, а не вскипеть в ней при прогреве и обжиге, разрывая паром себя изнутри. Чем больше форма, тем дольше ей нужно сохнуть. Я сушу формы на воздухе 10 дней, для этого маркируем ее огнеупорной краской, которую не жалко, проставляем на видном месте дату.

ДАТА НА ФОРМЕ
ФОРМА НА БАТАРЕЕ

Процесс сушки выглядит так: 

  1. Сушим в теплом и желательно вентилируемом месте (батарея, солнечное окно, форточка) – 10 дней.
  2. Интенсивная сушка - 2 раза в течении этих 10 дней ложу форму на крышку печи и оставляю до остывания печи на ночь (в процессе остывания после фьюзинга обшивка печей нагревается до 50-80 градусов). Форму на печь ложу уже без подложки, и разными сторонами. (Если хотите ускорить процесс то можно положить форму на масляный нагреватель, только на ровной поверхности плитке или стекле, на слабом режиме периодически отключая нагреватель. Так, можно сэкономить пару дней на сушке, но попасть на электрическую денежку (а может, у кого есть, лишний духовой шкаф…или печете, фьюзинг в смысле - каждый день).
  3. Сушка формы в печи: такая сушка подойдет, конечно не для всех фьюзинг-печей, желательно наличие в печи вентиляционных окошек, которые должны быть открыты при сушке и будут отводить влагу из печи, сушить при приоткрытой слегка крышке возможно конечно, но до 450 гр.С  влага все равно будет выделяться, а за приоткрытой печью на таких температурах придется интенсивно приглядывать, страшшшно, как бы что не пригорело рядом с печью. 

Программа сушки

Общая задача греть как можно медленнее и прогревать на 100° С как можно дольше, печи у всех неодинаковые, инерция нагрева тоже, контроллеры управления разные, поэтому градусы подъема нагрева в минутах даю в скобках - они условные.

  1. шаг: до 50°С,  20мин. (подъем 1,7°С в минуту, очень условно но работает, если например относительно большую печь не разгонять медленно то сразу за 100-115 градусов перескочит).
  2. шаг: до 100°С, держим полку 90мин. (подъем 8°С в минуту).
  3. шаг: до 500°С, нагреть за 40 мин (подъем 10°С в минуту).
  4. шаг: до 550°С, нагреваем так быстро как может печь и держим 20 мин.

При обжиге форм в печи, в помещении необходима принудительная вентиляция, дыма конечно нет, но приятного и полезного в этом специфическом запахе мало (в процессе сушки происходит множество сложных химических процессов, настолько мутных что даже описывать их здесь не к чему). 

Фотографии новой формы, уже после обжига, добавлю позже, на момент написания и выкладки мастер-класса – форма еще сохнет, показываю на примере других подобных форм переживших достаточное количество обжигов позволяющее назвать их многоразовыми. 

После обжига форма покроется сеткой мелких тончайших трещин - это нормально, эти трещинки не влияют на функциональность формы при слампинге, кроме того именно эти трещины, как я думаю, позволяют не иметь воздухоотводных дырочек внизу формы, которые вы можете видеть на фабричных керамических формах выcокой плотности. Если трещины не “волосяные” – а большие, скорее всего процесс сушки был слишком интенсивным на каком-то этапе, либо приготовленная смесь неоднородна. Причем все микротрещинки будут сконцентрированы, только, сверху формы, но их практически нет с нижней стороны – если они там есть, то форма проживет несколько обжигов максимум. 

НЕПРАВИЛЬНО СУШЕНАЯ ФОРМА
ПРАВИЛЬНО СУШЕНАЯ ФОРМА

На фотографиях выше, одинаковые по рецептуре и программам обжига формы, слева форму недосушили на 2 дня и к тому же она получилась толще на 1см, как результат большое количество трещин – несмотря на это, она успешно пережила около десяти обжигов. Справа правильно просушенная и более тонкая форма – рекомендованные 2-2,5 см, она этого года выпуска, но дата на ней уже выгорела. Волосяные трещинки есть и на ней, если приглядеться, но их в разы меньше.

Вообщем, если хотите совсем без всяких трещин – cушите еще дольше, как на воздухе так и в печи. 

Часть 4. Подготовка к использованию

Эта часть имеет лишь косвенное значение для темы мастер-класса – он и так большой и достаточно подробный и относится эта часть к некоторым рекомендациям и дополнениям.

Отмечу лишь, что форму до использования необходимо проверить уровнем и при слишком большом наклоне положить под нее кусочки огнеупора в нужных местах, например керамобумагу. Разделитель наносить тоже не нужно – проведите кисточкой по внутренней поверхности формы – пыль на поверхности формы это кварцево-гипсовая смесь безотказный разделитель.

ВЫРАВНИВАЕМ УРОВНЕМ В ПЕЧИ

Хранение форм и материалов

Важно отметить, что материалы, которые Вы будете использовать для форм должны хранится в соответствующих условиях, самое главное из которых - это невысокая влажность. Поэтому, простая рекомендация - храните Ваши материалы в герметичных пластиковых бочках и они всегда будут готовы к применению безо всяких прокаливаний.

БОЧКИ С МАТЕРИАЛАМИ

Специальные полки - в смысле выделенные только под формы - продлят им жизнь, перемещать форму после обжига лучше как можно меньше. При перемещении формы (например, помещении в печь) ее следует аккуратно брать двумя руками и подхватывать снизу всей площадью ладоней, но не за одну сторону.   

СТЕЛЛАЖ С ФОРМАМИ 1
СТЕЛЛАЖ С ФОРМАМИ 2

Разные замечания о формовании

Если у Вас есть соблазн (он всегда есть, пока не попробуешь!) начать сушить форму в печи практически сразу после отливки – лучше этого не делать вообще, даже если Вы решите начать с малых температур и коптить форму часами. Из печи будет течь вода – а если контроллер печи вмонтирован в корпус печи, может произойти что угодно, и компоненты и футеровка Вашей печи могут быть повреждены. Лужа на фотографии внизу - это из печи - жжжуть, формы сохли только пару дней на воздухе – ну и еще в печи конечно развалились.

ТЕЧЕТ ВОДА ИЗ ПЕЧИ
ФОРМЫ ТРЕСНУЛИ
БОЧКА СЛОМАННЫХ ФОРМ_ЖОПА

Что Вы увидели на этом фото сломанной формы? Правильно! Кто что, а я, по Фрейду. Формование это…. конечно поначалу только.

При изготовлении форм разной геометрии и глубины бывает, что удобнее и экономичнее делать квадратные бортики для заливок, дешевым и многоразовым материалом может быть простое оконное стекло. Конструкции для заливки по вышеописанным принципам можно делать и так.

СТЕКЛЯННЫЕ БОРТИКИ 1
СТЕКЛЯННЫЕ БОРТИКИ 2

Как я уже говорил вначале МК, что формы можно снимать “с кого и чего угодно” – и у Вас обязательно клюнет “рыба Вашей мечты”! 

ПЛОТВУ ЗАМУРОВАЛИ
ПЛОТВУ ЗАМУРОВАЛИ БЛИЗКО
ТАРЕЛКА У НАС КЛЮНУЛО

Заключение

Возможно, кому-нибудь пригодится наш опыт по изготовлению и использованию форм – кстати, цена опыта – почти целая 40 литровая бочка, треснутых, рассыпавшихся поначалу форм – казалось бы, выкинуть, а вот и нет – это тоже материал для построения новых форм. В англоязычных источниках по фьюзингу, этот материал называется “ludo” – уже обожженная огнеупорная смесь, и ее для экономии, в измельченном или мелко-кусочковом виде можно добавлять в огнеупорную смесь в количестве до 50% сухого составляющего вышеописанного рецепта форм. 

Таким образом, купив по мешку гипса, кварца, перлита – вы будете почти безотходно использовать его годами, и Ваши формы будут всегда радовать Вас!

КОНЕЧНАЯ ФОТКА ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТАКИХ ФОРМ

Примечание: указанные цены на материалы по состоянию на октябрь 2015 года.

Андрей Елистратов, г. Рыбинск.